Есть два варианта.

--------------
1. Можно сделать чтобы эсп работали всегда.
Плюс - затраты минимальные.
Минус - блоки управления ЭСП будит потреблять некоторое колличество электричества, что, при невыгодном стечении обстоятельств, может быть черевато разрядкой аккумулятора. Например зима с сильными морозами, уже плохой аккумулятор, машиной долго никто не пользовался...
Еще один минус - теоретически у злоумышленников появляется возможность, слегка отжав верх двери, какой-нибудь приспособой дотянуться до кнопок управления стеклами. В водительском блоке управления ЭСП стоит светодиод, и в темное время суток его будет видно.

Как сделать:
Берутся две клеммы типа таких (продаются практически в любых автозапчастях):

Еще нужен кусок многожильного провода длинной сантиметров 10 и сечением не меньше 3мм.кв. На концы провода подпаиваются или обжимаются, если есть обжималка, клеммы. И полученный провод втыкается вместо штатного реле ЭСП.

На фотке штатное реле уже выдернуто, и те контакты, в которые надо воткнуть вышеописанный провод обведены синим.


Вторым пунктом программы необходимо разорвать линию связи между ЭБУ ЭСП и ETACS-ом. Потому как последний любит принудительно отключать первого. Что для этого надо:
Достать из водительской двери блок управления ЭСП. Аккуратно подцепить, обернутой тряпкой плоской отверткой, и вытащить. Блок держится только на защелках.

Отстыковав от блока разъем, найти в жгуте фиолетовый провод и перерезать. Оба конца заизолировать. Воткнуть разъем обратно в блок, а сам блок в дверь.

--------------
2. Этот вариант мне лично нравится больше, если сигналка позволит. Можно сделать, чтобы питанием ЭСП рулила сигнализация: машина на охране - ЭСП отключены; машина снята с охраны - ЭСП под напругой.

При этом варианте вместо описанной выше перемычки на месте штатного реле ЭСП нужно поставить свое силовое реле, которым будет управлять сигнализация. У сигналки должен быть доп.канал, который активируется, когда машина снимается с охраны, и отключается, когда машина ставится под охрану. Если такого доп.канала нет, то можно поиграться с питанием датчика удара (объема, ...). Если это питание подключается только в режиме охраны, то можно попробовать использовать его для управления реле.
Разрыв линии связи между ЭБУ ЭСП и ETACS-ом в этом варианте тоже необходим.

В ФАК.

На счет взлома двери, я сделал чтобы и магнитола и стеколоподъемники работали только когда машина снята с охраны сигнализации, думаю удобно.

зачёт!! очень часто летом забывал поднять стёкла пассажира, а когда выдёргивал ключь то уже не мог опустить.. очень интерестное решение данного трабла!!


СПАСИБО!

хэ, я и недумал что это проблема)))))))))))))

теперь думаю что проблема, эх замороч(((((((((

придёться делать))))))))))))))))))))))))

Я так понимаю, что вариант 2 также подразумевает перерезание фиолетового провода???
И на мой взгляд, конструкивно проще оставить перемычку как в варианте 1 вместо штатного реле, а реле управляемое сигнализацией поставить поближе к ней. И лучше, если у сигнализации есть инверсный выход (я имею в виду надичие напряжения при отключенной сигнализации отсутствие после постановки на охрану), поставить нормально размкнутое реле - тогда меньше потребеление будет при включенной сигналке.
Тему в FAQ однозначно.

Пасиб огромное за инфу ... !!! респект афтору !!!

У самого стоит с сигналки ... и постоянно выбегал быстрее из машины (рестаил) чтоб уложиться в 30 сек (примерно) ... а то стекла не закроются !!!щас буим дорабатывать !!!

тему в FAQ !!!

Угу. Его в любом случае резать, если хочется ЭСП отвязать от зажигания. Дело в том, что по этому проводу ETACS отдает команду ЭБУ ЭСП на "логическое" отключение. То есть питание на блоке есть, а сам блок не работает. А нет связи - нет проблемы...



А рестайл вообще вредный. Он "логически" глушит ЭСП в момент закрывания водительской двери. Даже если 30 секунд не истекли.

зы. Если на рестайле просто перерезать фиолетовый провод, и доп.реле питания ЭСП не ставить, то 30-секундной задержки вообще не будет.

Интересно, а возможно ли сделать подмену. Вместо сигнала зажигания, приходящего на etacs, подать акссесуары. Что бы стеклоподъемники работали на акссесуарах, достаточно часто бывает нужно. Чем это чревато, и вообще за что ещё кроме стеклоподъемников отвечает etacs?

у меня из концевика выдирали провод от водительской двери (вроде три их там) ... какой не помню ... но смысл что свет фар при открытиии двери не выключается ... (хотелось бы конечно чтоб и свет выключался но сказали это проблемно сделать ... или стекла или свет) ... если дверь водительскую на поставленной на охрану открываешь то сигналка срабатывает ...
тут вопрос стоит щас тока убрать задержку 30 секундную ... и чтоб стеклодоводчики работали без ключа ...
как я правильно понял нужно ставить перемычку и резать провод ???

Ну он-же пищит, при открывании водительской двери с включенными габаритами/ближним. Автоотключает ближний. Заведует плавным светом в салоне...

Это из того, что с ходу в голову приходит. И что на водительскую дверь завязано.

Ну а как etacs понимает, что включено зажигание? Вопрос в том, не будут ли при подмене сигнала "зажигание" на "акссесуары" запитываться какие либо системы питания двигателя? И как найти этот провод, может у кого есть схема? просто не хочется методом тыка, слишком геморно.

Да, действительно, не пойдет ли питание туда, куда ему не нужно (иза перемычки)???

Угу. В водительской двери один контакт концевика запаралелен с остальными дверями, а один "персональный". Вот "персональный" тебе и выдрали.



С перемычкой ЭСП будут под питанием всегда. Если есть возможность, лучше все-таки завязать питание ЭСП на сигналку.
В любом случае если сделать свое питание ЭСП и обрезать фиолетовый провод, то соединения концевика водительской двери можно будет восстановить, и автоотключение фар и напоминалка о габаритах будут работать нормально.



Не. Не подменить, похоже. Там все скомутировано внутри салонного блока реле и предохранителей, и кроме ETACS-а на линии висит еще много всего.

Схемы есть в сервис-мануале. Правда в английской версии.
http://lancer.elders.ru/ENG_aug_2003/WM/GR00000200-90.rar - глава со схемами 24Mb.

Можно. Но минус гарантия так многими любимая или на ETACS или на блок предохранителей.

это схема стеклоподъемников и части ETACS на них завязанной.
http://photofile.ru/users/syl/135184147/138815327/

это салонный блок предохранителей. внутренности. Красным - сигнал о включинии зажигания. Кроме ETACS он же на датчик скорости и на SRS (подушки). Но в замке этот сигнал соедине со всей остальной схемой.
http://photofile.ru/users/syl/135184147/138815324/

Поэтому имеем ETACS с двумя диодами и резанной дорожкой. Фишка в том, что поданное новое питание (на правый диод) включит только ETACS (его часть, рулящую стеклами) и в остальную схему не пойдет.
http://photofile.ru/users/syl/135184147/138815325/

По поводу переделки - можно или ETACS перепаять (он сцуко дорогой, в случае чего!!!!) или впаять диоды в сам блок предохранителей. Там сломать и испортить что либо трудно. Самое фиговое, что разъем внутренний, межблочний и проводов там нет. Поэтому паять именно в самих блоках надо.

Теперь, если подать на новый вход 12 вольт включатся стеклоподъемники в штатном режиме. Дальше запустится схема доводчика и закроет незакрытые стекла. Причем это возможно как и в охране, так и при снятой сигналке.

Удачи

Огромный респект. Именно то, что мне надо. ЗАймусь как нибудь на досуге. А на гарантию пофиг, она уже кончилась

Большое спасибо за инфу. Приятно, что есть грамотные, работающие головой и руками люди!
З.Ы. Может еще какую идейку подкинешь?

такая сойдет?

В водительскую дверь тянется доп. провод (я правда 2 кинул, подсветка кнопок еще будет), водительский блок "дорабатывается" (PIC + 8 диодов) и тогда соеденив вместе этот провод и правый диод из ETACSа и подав на них 12 вольт (причем без разницы когда, в охране или нет) имеем 30 сек (для рестайла) в течении который PIC (микроконтроллер) через диоды съэмитирует нажание кнопок всех дверей на автоматическое закрытие. Контроллер нужен чтоб дергать стекла не все 4 сразу а по очереди, с двухсекундной задержкой между стартами. Жрут они знатно в момент старта, и общий бросок тока очень большой получается.
Рулится все это или сигналкой при постановке на охрану или от доп.канала, независимого, т.е в любом состоянии сигнализации.

Удачи

Могут быть одни грабли, с подпайкой в ETACS. Я на них со своим доводчиком наступил.
Если оставить ближний свет горящим, то ETACS его при открывании водительской двери погасит, а при подаче на него "запуска доводчика" снова зажжет, и не погасит. Если не пользоваться автогашением ближнего - то в принципе ничего страшного, но, при неудачном стечении обстоятельств, аккум можно и высадить...

Это косячекс. Т.е. если заглушил мотор с ближним светом и сижу в машине и не трогаю дверь свет не погаснет? Вроде свет без зажигания гаснет, габариты остаются.
Вот, почитал, че-то как-то путано.
Включенные фары головного света или габаритные огни автоматически выключаются при следующих ситуациях для предотвращения разряда аккумуляторной батареи оставленного без присмотра автомобиля.
• Если замок зажигания выключен, а переключатель освещения включен, все фонари автоматически выключаются через три минуты. Если дверь водителя открыта в течение трех минут, освещение выключается спустя одну секунду. (За секунду до выключения, подается звуковой сигнал зуммером.)
• Если переключатель света из положения OFF (выключено) включает габаритные огни, а замок зажигания находится в выключенном положении, то габаритные огни автоматически не выключатся. Если система освещения находится в режиме работы функции автовыключения, то при перестановке переключателя света из положения OFF (выключено) в положение ON (включено), или при включении зажигания, фары головного Света включаются.
NOTE: Для автомобилей, оборудованных системой блокировки замков дверей, эта функция может быть отменена специальной функцией настройки.

с п.1. все ясно. Погаснет само через 3 мин, или если открыть дверь, то сразу.
а вот с 2. не ясно. Чт отам имелось в виду?

Потом, если даже отрубилось все это автоматом по открытию двери, потом дернут ETACS (типа зажигание), свет включился. Здесь что, три минуты на автовыключение не действуют уже?

зы. там кстати в схеме ошибка была. Постоянно питание подано не на 22 ногу ETACS а на 20. Заменю.

Судя по описанию, через 3 минуты должен свет погаснуть. Но лучше проверить экспериментально. Если у тебя такая схема уже реализована, то дел на 5 минут...

2-й пункт скорее всего так. Приехал ты куда-нибудь. Еще светло. Фары не горят. Сидишь в машине, мотор заглушил. Время идет. Стемнело. Захотел посмотреть что впереди и включил фары не вставляя ключ и не включая зажигание. Фары загорелись и автоматом уже не погаснут...

ps. Надо перечитать инструкцию. Про 3 минуты я не помнил...

тоге хочу заморочаться по полной ...

Спасибо dmitrij_b за дельную тему.
Вчера подключил ЭСП к сигналке (вариант 2), все работает отлично.

вместо реле поставил перемычку (фиолетовый провод не резал). работало 2 месяца. сейчас перестало, обрезание фиолетового провода не помогло. Где копать?

ЭСП не работают совсем, или только без зажигания?

ЭСП работают только от зажигания (вместо реле перемычка). при обрезании фиолетового провода перестают работать вообще ((

НЛО какое-то.
Предлагаю начать с выдергивания перемычки (которая вместо реле) на несколько минут.
Если не поможет - скинуть клемму с аккумулятора опять-же на несколько минут.
Если и это не поможет - попробуй посадить тот конец фиолетового провода, что идет в водительскую дверь на массу (черный провод в том-же жгуте проводов).

ОК. спасибо. завтра попробую...

Кстати, можно сделать так, чтоб ЭСП работали, когда ключ находится в замке зажигания не зависимо от его положения.
Для этого надо поставить доп. реле параллельно штатному, на один из контактов катушки этого реле подать постоянный плюс, а другой посадить на синий провод (30) разъема С-226. Если смотреть на ETACS со стороны предохранителей - нижний разъем справа. Между контактами реле в обратную сторону поставить диод. И как советовал Дмитрий, оторвать фиолетовый провод от водительского блока ЭСП.
Когда ключ будет в замке - ЭСП будут работать.



Вот типа того!

Убрал перемычку (реле обратно не ставил), перерезал фиолетовый провод в двери, поставил перемычку обратно. всё заработало. всем спасибо!

Сегодня наконец замутил, автоподъем стекол, по команде от сигналки, получилось кульно просто супер, народ на стоянке реально на машину обращает сейчас внимание Хотя и раньше конечно на отсутствие внимания мы пожаловаться не могли
За помощь в разборе схемотехники и очень полезные советы без которых врядли бы что получилось, огромное спасибо dmitrij_b
Кстати у меня дорестайл, на них этакс не рулит логически отключением эбу эсп, всё отключается только по питанию через эту релюху, так что вторая релюха также управляемая с сигналки позволила обойти ограничение в 30сек. Так, что получается что сколько бы времени после извлечения ключа не прошло, даже если этакс вырубил ЭСП, при постановке на охрану, сигналка на 20с подает питание на ЭБУ ЭСП и начинает поднимать все незакрытые окна, после чего отрубает питание на ЭСП. Помимо того что очень удобно, (особенно для меня, неделю назад по рассеяности оставил машину в городе с опущенными стеклами обоих передних дверей на весь день как ничего не сперли ума не приложу...), так ещё и смотрится со стороны суперски как машинка мигнув габаритами и пискнув, начинает сама закрывать стекла

Только надо, на всякий случай, добавить, что у тебя, кроме того, что дорестайл, еще и правый руль.
И система ЭСП там отличается от евролансов.

а ну это да, вообще япы приколисты в чем смысл пихать разную начинку в принципе в одинаковые машины...

Остался один вопрос ещё я проверил при нажатии кнопок равно как и при симуляции нажатия черезсигналку даже при уже поднятом стекле двигатель стеклоподъемника всё равно работает, стекла у меня поднимаются 10 секунд, а сигналка подает сигнал на поднятие в течении 20 секунд, т.е. 10 секунд после поднятия стекол мотор все равно под напругой, от этого могут быть какие нибудь проблемы в будущем ? Или как это можно обойти ?

Черт. А вот это плохо. Электродвигатель, если не может вращаться потребляет максимальный ток и сильно греется. Может вообще сгореть
А точно они продолжают работать?
Там никаких щелчков из двери вскоре после упирания стекла в рамку не раздается?

нет не раздается, я просто как определил в тихом помещении слышно гул двигателя и как бы прыжок его при трогании и при остановке так же, т ак вот пока кнопку держишь двиг работает, как отпускаешь стоп тоже слышно.

Ещё одну фишку заметил интересную в автоматическом режиме стекла поднимаются медленее чем в ручном, хотя почему непонятно

Решай чего-нибудь незамедлительно - моторы или погорят, что скорее, либо поломают моторедукторы (там некоторые шестерни пластиковые). В автомагазинах есть выбор доводчиков стекол дверей - то что тебе нужно. Подавляющая масса - относительно простые устройства с датчиком тока. Ток резко увеличился (в крайнем положении стекла) - реле отключилось. Я пару лет назад покупал классный девайс "Бета -10 -2" - весь функционал как на стеклах 9-го ланса + возможность возвращения стекол в положение до постановки на охрану ( по- моему в течении часа после постановки на охрану) Рекомендую, мне очень нравится. Только тебе нужен 10-4 (последняя цифра- кол-во дверей)


Видимо в ручном ты поднимаешь одно стело, а автомате - все? Моторы оченно не хилый ток кушают. Поэтому, кстати, во всех доводчиках есть разделение по времени на закрытие стекол. Также влияет- заведен или нет двигатель.

нет от количества поднимаемых окон не зависит я пробовал и вручную поднимать все 4 всё равно быстрее поднимаются вручную


Но 20 секунд не так уж много вроде, неужели за это время они могут погореть ? И потом а если я тупо буду пальцами кнопки держать то же самое же должно произойти ? Неужели это не предусмотрели при сборке ?

А как ещё можно проследить повышение тока ? бортовой комп на незаведенной машине покажет падение напряжения во время подъема стекол ?

Мэй би особенность тайваньской версии ЭСП?

Да и да. Не сегодня. Но через неделю активного пользования подьемом стекол с сигналки возможно появление первых внешних признаков. Дальше будет быстрее . Электромоторы оченно не любят когда напругу дают, а вращаться - нет.

Если он показывает напряжение бортсети на выключенном зажигании - наверно, должен. Но это ведь не стартер- просадка по напруге не будет большой, тут надо ток смотреть- в разрыв +овой клеммы аккума, например.

ЭСП там жапанская натуральная.
а какими будут эти признаки ?
доводчиков стекол у меня в городе не сыскать, а в немногочисленных магазинах торгующих автоприбамбасами и автоэлектрикой просто банально не понимают сути вопроса о чем это я их вообще спрашиваю и кто мне сказал что такое существует...
может есть способ каким либо образом сократить период подачи питания на выход сигналки поднимающий окна с 20 сек на 10 ? хотя с другой стороны если стекла закрыты при постановке на охрану сигналка все равно включает эсп на поднятие стекол на этот период, но все же 10 сек лучше чем 20... вопрос в том как ограничить период ?

Ну если она не отключает подачу напруги на мотор - ХЗ, мож старая версия? . А мож все-таки моторы обесточиваются по достижении крайних точек? Мож проверить амперметром в разрыв питающего провода (том на котором на подьем стекла +12В? На самом моторе.

Точно предсказывать - дело неблагодарное, не возьмусь. А, теоретически: медленно, не до конца, с шумом, с вонью, а я счас не хочу... и т.д

Закажи через интернет магазин с доставкой.

В теории, электронных схем корректирующих время включения - до фига. Но что может помочь, не видя твоей схемы, говорить не возьмусь. Тут еще что ... Стекло поднимаешь не всегда из нижнего положения, если оно чуть приоткрыто - о5 попадаешь на перегруз эл.движки. Надо чего-то типа концевика и реле собирать. Смысл в том что бы мотор обесточивался по факту достижения крайней точки, хотя бы верхней.

Вот это самый интересный вопрос, сегодня проводил эксперименты в подземной паркинге в мертвой тишине с выключенной музыкой заперся в в машине и поставил её на охрану и слушал шумы из двери, после того как стекло достигло верха, стоит мертвая тишина ни вибраций ни щелчков нифига просто там мертво, только через 20 секунд моё реле отщелкивается когда сигналка перестает на него подавать питание и всё.
Однако с другой стороны когда я при закрытом окне вручную нажимаю кнопку стекло каждый раз при нажатии слегка как бы "прыгает" когда его мотор толкает вверх, вот и пойди разберись...

А если я амперметр воткну в разрыв основного питающего реле через него идет питание на всю систему стеклоподъемников, я пробовал в обход реле на постоянку туда провод втыкать, так тонкий провод нагревается мама не горюй пришлось там использовать толстые провода оставшиеся от автозапуска, по идее вся напруга на моторы идет по этой цепи, есть смысл там мерять ?

Да. Только амперметр ставить на предел измерения побольше. Потому что ток он будет мерять со всех моторов, а стартовые токи оч. большие. И, кстати, по токопотреблению можно тоже определить момент отключения моторов. То бишь, если все правильно, ток упадет в 0 намного раньше, чем отключится реле сиги. Если наоборот - то очень старая версия стеклоподьемников. и нужен блок доводчика.

в Самару один можно ???да кстати а к нему анотация прилогается ?

Grower, лучше написать автору темы в личку. А описание\возможности\подключение он подробно расписал в своей теме .

да он вроде сам отписывается ,а инструкцию хотел установщикам дать,ну не буду же я им весь топик распечатывать)))

Дело хозяйское.

А скопировать нужное в Ворд и распечатать? Нет?

на камуникаторе это есть большая проблема ))

а через 10 минут разве ближний свет все равно не отключит?