не секрет, что перед зимой рекомендуют снять АКБ и полностью его зарядить. (всякие отопители, подогревы зеркал, короткие городские поездки) делают свое дело. Мною были куплены еще 2 зарядных устройства, к имеющимся 3. И проведены заряды 3 АКБ. Результат узнаете позже, сейчас расскажите чем пользуетесь сами и что советуют товарищи.

Зарядкой не пользуюсь."Укатываю" АКБ и покупаю новую.Зарядка- гость из 70-80 годов.

Лет 5 наверно уже такой фигней не занимаюсь. Отношусь к аккумулятору как к батарейке за 100 баксов.

Из опыта прошлых лет - все манипуляции с аккумулятором, выполняемые владельцем в целях продления срока службы только укорачивают срок службы и к тому же вредят здоровью автолюбителя.

Наверное открою Америку сказав что НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АКБ разряжаются в ноль. 0.0015- вот что показывает вольтметр- свою погрешность измерения. И что делать если машина на приколе?? бежать за новым АКБ??

Вчера без проблем завел Каризму, стоящую на приколе уже 3 месяца. Аккумулятору больше 4 лет, никогда не подзаряжали, завелась на первой секунде... Зарядку продал вместе с десяткой

Имею "мобильную энергию", это такой маленький аккумулятор (как пенал для ручек) с проводом. Если села АКБ, - вставил в прикуриватель, подождал 10 минут и зарядил основную батарею. Энергии хватает на прокрутку коленвала пару-тройку раз - как раз чтобы завести авто, или открыть эл. замок капота, или оживить сигнализацию и т.д. Также используется при замене основной АКБ для поддержания жизни систем и сиги.
Ни разу не использовал правда и надеюсь не пригодится.

У меня лежит зарядка, осталась от ВАЗа, если вдруг умерт АКБ от морозов - воспользуюсь без всяких убеждений. Думаю - стандартный срок АКБ - 3 года, затем одназначно менять

АКБ просто так в один день не умирает. Это я опираюсь на опыт свой. Если в один из прекрасноморозных дней машина подрыгалась при заводе- кирдый аккуму. И, пока все на ходу, дуешь за свежачком. А вообще, всегда брал те, на которых сигнализатор зарядки имеется. А еще лучше, бортовой поставить и смотреть изредка показания напряжения бортовой цепи.
скажу только одно- ни с бутылочками дистилята, ни с всякими зарядками бегать больше никогда не буду. перепоручаю все вышеуказанный процедуры истинным гурманам данного процесса.

Я пользуюсь зарядным устройством STRIVER PW325.

В общем неплохое, есть режим десульфации.

Меня вполне устраивает.



Удачи...

+1 . умрет перед выездом, 15 мин и можно ехать.

даже на зиму клему снимать не буду.

P.S гарантия на акб пол года ведь?

дело конечно барское, но для тех кто деньги считает, - советую хотя бы на плановых ТО проверять бортовую напругу. На Лансе среднее напряжение 14.2.
Дозволительны колебания на АКБ от 13.1 до 15.4. в зависимости от температуры.
Чем выше температура окр. среды, тем соответственно ниже напруга. (т.е. при -20 должно быть 14.2 и выше).

Интересная штучка. А можно попдробнее или ссылочку какую

то что у меня не нашел, завтра сфоткаю. Аналоги вот Тут. Но тот что у меня гораздо меньше в размерах.

Пользуюсь услугами аккумуляторщика, раз в год отдал он его посмотрел, если надо плотность поднял, если надо водички долил. И все проблемы решены.

ВОТ интересное и безопасное решение подзарядки севшей АКБ.

Умирает (это я по своему опыту говорю ). Годовалая варта летом безо всяких признаков скорой кончины с утра завела авто, а через пару часов наглухо отказалась. И зарядку брать отказалась (видать банку коротнуло). Но это, правда, большая редкость, особенно для Варты.

Возможно данное длинное повествование кому-то поможет.

А я по совету своего инженера с работы прикупил дорогой (порядка 7000 р.) импульсный Лабораторный блок питания HY3020E 0-30V-20A. Можно было купить и не импульсный за 2000 руб., но они больше греются и не такие надежные. С его помощью удалось полностью восстановить на Лансере сдохший за 4 года аккумулятор.
Емкость моего Лансеровского аккумулятора 75D23L составляет 53 А/ч.
Основной смысл применения именно Лабораторного блока питания в возможности обеспечить ток и напряжение по вашему выбору и точном визуальном контроле напряжения и тока. Большинство автоматических зарядок отрубает зарядку при достижении 14 вольт, а при этом аккумулятор мог зарядиться только на 10% от паспортной емкости. Однако технология помогла мне восстановить полностью дохлую батарею Лансера и Форда. Снимать батарею с авто необязательно.
Было принято, что около 40% энергии при зарядке теряется (в основном на выделение тепла).
Т.о. 53А + 40% = 74А, которые надо «влить» в аккумулятор до его полной емкости.
Далее делим 74А на 3А, получаем округленно 25. Таким образом мой аккумулятор надо заряжать около 25 часов током 3А. Какое там получится напряжение (вольт) уже не важно, но желательно не больше 17-18 вольт.
Все это привожу со слов своего инженера, так, как это понял, сам в физике процесса не очень силен.

Дальше для тех у кого есть желание потратить 2-4 дня технология была такая:
1. Посадить батарею в ноль с помощью подключенной лампочки, например 50 вт пока не начнет светить заметно тускло (у меня аккумулятор и так был посажен в ноль).
2. На Лабораторном блоке питания выставить ограничение по напряжению от 18 вольт.
3. Подключить к блоку питания аккумулятор + к +, - к - и выставить слабый ток (3 ампера).
4. Заряжать аккумулятор 25 часов.

При этом у меня первые 15 часов напряжение отображаемое на дисплее лабораторного блока питания не превышало 14 вольт, а вот в конце зарядки достигло 17.2 вольт.
Я расценил, что достижение 17.2 вольт (в моем случае) – это и есть показатель полной зарядки аккумулятора.
После этого я полностью разрядил аккумулятор, подключив лампочку 55W, которая у меня ярко светила 10 часов. Данная лампочка потребляла 4.6А (55W разделить на 12V). Таким образом мой аккумулятор после полной зарядки смог отдать 46 А/час (при паспорте в 53 А/час).
Я повторил процедуру зарядки п.п. 1-4.
Опять посадил аккумулятор с помощью лампочки, на этот раз она светила почти 13,5 часов, аккумулятор отдал 60,3 А.часа, что даже больше паспортных данных. После чего повторно зарядил аккумулятор по п.п. 1-4.
Крутит отлично, фары светят ярко, очень доволен.
Теперь посмотрим как долго он еще послужит.

За возможные технические ошибки не судите строго, т.к. в электрике не очень секу.

Чем больше АКБ разряжалась под "0" , тем меньше её срок службы , в этом случае её было бы полезнее зарядить малым током не проводя процедур "до полной разрядки"

Может оно и верно, что разряжать в "0" плохо, но тогда никак не узнать реальную емкость батареи. Несвинцовые батареи вообще рекомендуют так тренировать, хотя там химизм видимо другой.

а интегралы (чтобы посчитать "реальную" емкость) ты в уме брал?

Батарея, которая утром заводит автомобиль, через час сдыхает - бывает такое, видел.. Обычно умирает одна банка - батарея под выброс.. Все вопросы тренировки батарей большим током и тп - это ведет к сульфатации пластин (визуально - когда она откажется совсем крутить авто, хотя еще вчера на ней было 18 вольт - белые хлопья, плавающие в банке - процесс окисления пластин), ЗУ, которые умеют делать десульфатацию пластин конечно есть - но это из области добавления сахара в прокисшее варенье - первая ложка еще ничего, но в итоге - все равно скисло и выкидывать...
С аккумуляторами много наэкспериментировался - и зарядки даже сам делал, и не одну - и такие и сякие.. В итоге таки пришел к выводу - что аккумулятор - это не более чем батарейка за 100 баксов, которую при первых же симптомах стоит сменить, нежели пытаться "добавить сахара в нее"
Если хотите по-взрослому - почитайте что такое гелевые аккумуляторы, аккумуляторы с серебрянными плстинами и тп.. Это чуть другой уровень цен, но и немного другой уровень батарей..

Он над вами пошутил, или вы его не так поняли. Деньги на ветер, дорого и неудобно, единственным оправданием может служить то, что этот блок питания вам нужен для других целей.



Кто вам сказал такую глупость...
Не отрубают зарядку, а постепенно снижают ток, поддерживая напряжение 14,4 - 14,8в.
Так делают даже зарядки стоимостью ниже 1000 рублей.



еще одна глупость...
Заряжать нужно током 0,1С, сначала со стабилизацией по току до 14,5 в, затем до конца заряда со стабилизацией по напряжению, как только ток упадет почти до нуля - ваш аккумулятор заряжен, в среднем 14 часов (зависит от состояния аккумулятора).



В этом есть доля здравого смысла, в народе называется "тренировкой", только в процесе нужно контролировать напряжение и не допускать падения ниже чем 1,3в на банку, в нашем случае 7,8в.


Мда... После таких издевательств вам необходимо съездить в сервис где есть грамотный аккумуляторщик, что бы он померял плотность и долил дистилянта.


очень недолго...


Не обижайтесь, но то что вы написали – глупость. Не все так просто.
Удачи...

Для севшей - да. А вот для убитой АКБ - не поможет. Она уже не принимает должный заряд и не отдает нужный ток, но при этом все еще может показывать приличную ЭДС без нагрузки. ИМХО - если дважды пришлось юзать сей девайс на одной АКБ - в утиль ее. Третий раз уже вполне может и не помочь. Для АКБ глубокий разряд - как инфаркт для человека. Токмо до трех раз.

А я люблю возиться с АКБ и разнообразными зарядками. Хотя... при стояночном токе 300 (триста!) мА и ежедневном юзании вебастовского насоса летом и полной вебасты зимой - как сказать? В таких условиях и при нерегулярном юзании Мицы, без частых подзарядок возможно АКБ и года бы не прожила. У меня 4 ЗУ. Все 4 - автоматы. Один любительский - Кедр на 5А (заряжает на 80%) и 3 профи. На 15А, на 25А и на 70А. Профи программируемые, я сам выставляю ограничения по току, по напруге. Если кому-то покажется, что 70А - перебор, тому скажу, что сей девайс я и покупал не для Мицы, а для стационарной АКБ в гараже на 1040Ач.
Возможно все...

собственно вот, фотка что обещал

Мнения конечно интересные, но всё же посоветовал бы перед зимой просто почистить клеммы и контакты (обычной наждачкой и смазать после затяжки)- глядишь, и не надо будет "кипятить" батарею
У себя держал зарядку Сонар-автомат для 12-ки (была раньше), после ТО-15 мне все клеммы залили каким-то лаком (я так понимаю, что проверили все параметры АКБ и почистили контакты). У машины вторая зима посмотрим. В первую проблем не было. Зарядка лежит - ни разу не подключал, езжу всегда с ближним.

А я на ТО-15000 был и мне намеряли плотность электролита 1.16 (машину брал 05.2007), хотя по эксплуатации авто не заметно, что батарея разряжена.

Чтобы продлить жизнь АКБ нужно следить за двумя параметрами:
плотностью электролита и его уровнем.
Для этого надо своевременно подливать водички и подзаряжать АКБ
зарядными устройствами, если штатная система подзарядки АКБ не поспевает
за его разрядом (в холодное время года).

Теперь, как и обещал в самом начале небольшой тестик.
2 АКБ, обе Варта азия 60 а/ч. Одна села в ноль. Другая- требовала только подзарядки.
Зарядные устройства:
1-импульсная-автомат
2-импульсная с плавной регулировкой тока.
3.- трансформаторная с регулировкой 4/6А
4.-трансформаторная с плавной регулировкой силы тока от 0 до 6.3 А
5. Пробник АКБ.

Итог: севшую в 0 восстановить смогла только 4 зарядка. Слава "электронике" из Йошкал-лы.
Импульсные почти все подчисту проиграли. В момент когда напряжение достигала 14 в- напрочь отказывались заряжать, стрелка амперметра постоянно ложилась в 0. Батарея оставалась недозаряженной 30-40 %. И автомат и с плавной регулировкой. Сдались.

севшую немного все хорошо смогли зарядить, а до 90%- опять 4 трансформаторная.

Не все так просто. В общем случае кач-во зарядки зависит не от преобразователя, а от схем его управления. Профи-автоматы как раз и отличаются весьма сложными и эффективными схемами, особисто программируемые. Я уверен, что своим программируемым 70А импульсным ЗУ я бы в лет зарядил полностью разряженную батарею, насколько это возможно по ее состоянию. Другое дело, что пользование такими ЗУ требует определенной квалификации, необходимой для грамотного программирования. Потому профи.
Возможно все...

+1 Стоит в гараже, хлеба не просит. Во времена девятки выручал. Сейчас (3х тьфу) в стратегическом запасе.

Что страйвер, что орион- выпускает один и тот-же завод под разными торговыми марками.
Не ведитесь на внешний вид- не покупайте эту примитивную импульсную дребедень.
Если хотите потратиться купите программируемые, как пишет Василий. Но там и цены начинаются с 3000 руб.
Василий, пришли ссылку на лучшие (по твоему мнению) зарядные устройства из твоей коллекции!!!!!!!!!!!!

Всю жизнь пользуюсь пуско-зорядным устройством Дубна ( осталось от деда), соотношение цена- качество против старых советских зарядок нет , правда их уже и не найдёшь

Сомневаюсь что на заводе, такое ощущение, что собирают дома на коленке. Я открывал свой стривер - просто беда, я бы аккуратнее сделал. Но ведь работает.

Чем Вас не устраивают импульсные источники? КПД выше, вес меньше...

Программируемая зарядка у меня есть, но она для других целей.




Удачи...

15A - Кулон-215 (щас уже не выпускается, щас вместо него производится Кулон-715
25А - Сонар-208
70А - итальянское Маринер. В Инете я его не нашел.
Возможно все...

Согласен, вес меньше, не гудит. Но и не...заряжает полностью. Т.е. где то достигает отметки 14 в, и идет отсечка, ток падает в ноль. И как не тужься.. у меня необслуживаемый даже не смог зарядить до появления зеленого цвета в глазке.. Видимо микросхема какая-то срабатывкает. Пришлось пускать в ход трансформаторный и заряжать током 1 А еще нескольча часов. Трансформаторному - пофигу. Держит ток строго.

Нашел сцылку на мой самый мощный ЗУ. Модель Mass 12/80
Mass 12/80
К Мице я его не подключаю, стремно (см. параметр минимальной емкости АКБ).
Возможно все...

На зелёный глазок ориентироваться не стоит, наверное. Так как он показывает ситуацию на одной из банок, что твориться в остальных 5 - сложно сказать. Отсечка 14-14,5 вольт делается для предотвращения кипения АКБ. Автоматическая зарядка (импульсная, безтрансформаторная), вернее её алгоритм, обеспечивает 90-95% заряда усреднённой батареи, то что 1А докачали до 95-97% вряд ли сыграет на потребительских свойствах. Главное не дать больше батарее, чем она может взять

А можно ли использовать данное устройство без автомобиля-донора? Скажем, вместо автомобиля-донора обычную розетку в гараже?

Подскажи пожалста где приобретался данный девайс?